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中式男装制作

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中式男装制作

日期:2011-04-18          来源:中央农广校

  中式男装可分为传统中式男装和改良后的男式唐装两种。这其中,立领,对襟儿,贴兜,接袖是传统男装的代表样式,多采用平面剪裁。看上去,传统中式男装没有肩,对于长袖男装来讲,两个衣袖部分会有明显的拼接痕迹,这是由于过去布的幅宽一般都在一尺四寸左右,满足不了衣袖的长度,所以衣袖的部分需要另外再接,久而久之也就形成了传统男装的一个特色了。


  现今在社会上比较流行的唐装,则是在传统男装基础之上经过改良后形成的一种服装款式。用现代的立体裁剪法代替了传统的平面剪裁,使得服装更贴合人体曲线,穿起来更加舒适美观,式样也更为多变。


  相对来讲,面料和图案的选择余地要大得多。选择时,根据穿着者的身份,年龄,穿着场合进行区分,并注意保持单纯、明朗、稳重的特征。


  下面我们就来看一下如何制作一件传统中式男装。大致的步骤与女装一样,分为量体,制版,裁剪,缝制。


  1 男装测量


  由于传统中式男装的剪裁属于平面剪裁,所以在量体时,没有像现代立体剪裁那样测量前宽后宽及腰围,而是由胸围和下摆的尺寸确定衣服的宽松程度。


  量身长时,被测量者要站直,不要含胸驼背,测量部位由颈侧点向下,最下端与自然垂下的双手手指平齐。


  量胸围时要求被测量人身体站直,双手自然下垂,将皮尺绕过胸前最丰满部位,测到实际尺寸后,再向外让出3寸,测量臀围时则向外放出3寸5,这个尺寸将作为衣服下摆的宽度。


  肩宽测量时要求被测者两只胳膊自然下垂,测量两肩端点之间的距离,然后经过第七颈椎点和颈侧点一周的围度,再比实际测量尺寸让出1寸。


  2 男装打版


  传统男装打版时,与旗袍有所不同。我们知道旗袍是前后两部分分别制版,并且以左右对称为主,而传统的男装,因为平面剪裁的关系,制版时是将衣服分左右两部分,而每一部分都包括前片和后片,所以,就以衣袖及肩部为对称轴折叠打版用的牛皮纸,在其中的一面按照测量到的尺寸画出所需的部位。


  2.1 衣袖制版


  先确定肩部的位置,这个位置也可以当作制版时纵向的起始位置,距离边缘一厘米画一条线作为做缝,同时也是衣服的中缝,再从肩部向下摆的方向确定身长,身长的尺寸根据测量的具体数值而定。袖长由衣服中缝开始到手腕的长度来确定。


  在传统男装中,画袖长时,先向衣袖的方向画出1尺4寸5,这是接袖的位置,然后再把剩下的袖长画出,这部分俗称小袖。最后再画出一个1.5厘米到2厘米的边。袖子的宽度一般为8寸,即从肩部向下8寸的位置画一条直线,再由中缝开始,根据测得的胸围尺寸,取1/4画出胸围。这条线向下一直延伸到下摆处。


  胸围向下找一点,然后再在袖子所在的直线上2寸5找出第二点,在这两点之间用弧线连接,形成一个近似90度夹角的弧度,这就是腋窝。


  从这里我们就能看到传统男装剪裁与现代立体剪裁的不同,衣袖与身体部分是一个整体,而不需要在肩部缝合单独剪裁的衣袖。


  画出兜的位置,先在离衣襟边缘3寸2、距离下摆7寸5的地方画一点,以这个点为起点,画出宽4寸,深5寸5的衣兜。然后在下摆向上6寸5的地方画出开衩的位置。


  衣服的前片比后片长3分,起翘部分与下摆相差6分。


  2.2 画领窝


  再看看领窝的画法。打开折叠的牛皮纸,自折叠中缝向后片方向横着画出3分,这是一个相对固定的尺寸;然后,在顺着做缝向前2寸4,向左3寸的地方画出一个点,是实际测量时得到的。最后将交叉点连接顺滑,半个领窝就画出来了。


  2.3 画衣领


  下面画领子的版形。画衣领时,先在纸上适当的位置画一条竖线,长度为实测衣领尺寸的1/2;再画一条横线,与之形成90度的夹角。在竖着的那条线上取中点,也就是1/4领围的地方,在横线上取8分画另一点,用曲尺把两个点之间连接起来,形成顺滑的弧度,这是衣领起翘的高度。然后以画好的弧度为参照,按1寸2分的宽度画出一条相似的弧线,两条弧线之间的距离就是男式衣领的高度,然后在这条线靠近横线8分的位置上画个点,与刚才的交叉点连接,再用曲尺比照着画出一个小圆弧,这就是立领的圆弧部分。到这里,中式男装的衣领就画好了,它的画法与旗袍领的方法差不多,只不过男装衣领的高度要比女装高一些,一般为1寸1-1寸3之间。


  2.4 画斜襟 小襟


  除了上面部位的版形之外,还有斜襟和小襟需要画出来。它们是衬在衣襟内侧的,在服装的外面看不到,主要起到保持衣襟挺褂以及遮挡视线的作用。


  画斜襟的方法比较简单,找一张牛皮纸,把它垫入中缝底下,在衣领部分按领窝的形状描出弧度,然后拿出来量出2寸5的宽度,长度与衣襟相当,画出来的就是斜襟。


  与衣襟连在一起的还有一部分叫做小襟,是一个由兜口以下半寸致领窝边缘,宽2寸6的长方形布条,缝制时对折后宽度为1寸3。


  到这里,传统中式男装的制版工作已经完成,现在需要对已经画好的版进行剪裁,因为涉及到接袖,所以要单独把接袖的部分,也就是小袖裁下来。此外还有衣兜的部分,斜襟,小襟等等都准备好之后,就可以在事先选好的布料进行裁剪了。


  3 男装制作


  因为我们将要制作的这件衣服不上内衬,所以要把部分面料的边缘锁上边,这样可以让衣服不脱线,穿着时间更长久。锁边过程中,像领子、衣袖、小襟这种需要多层布料缝在一起的部位不用锁边,斜襟只锁比较长的那一侧,其它的则把所有的边都锁上。


  锁完边之后,再把斜襟加工一下。先在布料的反面粘上纸衬,用熨斗加热熨平,让纸衬牢固地粘在布料上,用同样的方法把另一侧的斜襟和小襟全部加工好放在一边备用。


  缝制时本着先内后外的原则进行。


  3.1 贴兜


  首先贴兜。贴兜前,先将两块兜布的正面朝上,朝向兜口的部分向内卷2分之后,再卷6分,用线缝好,这就是兜口,这样做会让做好的贴兜更美观。然后把其中一块兜布放在设计好的位置上,用大头针将它固定在衣襟上开始缝制。先在靠边缘向内卷起1厘米的地方向上缝,再向右,最后向下缝制,在兜口形成一个方形的轨迹。缝的时候,边缝边注意保持兜布窝边大小一致,在底边部位,要先把底边窝好再缝,这样一直把兜布的三个边都缝好之后,一侧的衣兜就贴好了,另一侧的衣兜也采用同样的方法。


  3.2 左右拼合


  下面再把两片衣袖分别接上去,缝合之前一定要看好边长,不要弄错。之后把这件衣服的两片拼在一起,先从后片开始,走线的位置要距离边缘1厘米。然后将拼好的衣服放在工作台上,将前片折叠过来,这时我们已经能看出这件男装的雏形了。


  接下来,将侧缝缝合起来。侧缝的缝合一般先由袖口开始,然后一直缝到开衩部位。缝的时候预留1厘米的做缝,当遇到衣袖接缝时,注意把衣袖接缝处缝合时留下的边打开弄平,将它们藏在侧缝里。两边侧缝做相同处理。当进行到开衩部位时,让面料反面朝上,衩口两侧分别向内窝进1厘米,各自缝好,然后在衩口横向走一道线,这样做使得夹角更平滑。


  3.3 上斜襟


  上斜襟之前先要把其中一个斜襟与小襟缝合起来。具体方法是,将小襟背面向上对折,用机器把两个短边缝死,之后把它翻过来。开口的一边与斜襟的短边缝在一起。这里要注意的是,小襟要与斜襟错开3分,将这个组合好的部分缝在衣服的右侧,也就是右襟。这个位置与中国传统服饰的沿袭有着密切的关系,是一种约定俗成的方式。


  缝的时候,将组合反面朝上,让斜襟与小襟结合的那一边与衣襟的边缘对齐,斜襟上面有弧度的部分要与领窝一致,这时衣襟是正面朝上的。然后把它们缝在一起,缝完之后翻过来,在衣服内侧再走一道线,一是为了美观,二是在以后的穿着或熨烫时,保证衣襟部分不会变形。另一测的斜襟也用同样的方法进行处理。


  两个斜襟缝好之后,在衣服下摆位置,先把衣襟缝纫线外面多余的布料窝出一个直角,然后捏紧这个角翻过来,让布料正面朝上,这时我们会看到衣服的下摆自然而然的形成了一个向里窝的边,把这个边用缝纫机走一趟线,按照同样的方法,把下摆其它部分的边全部缝好。


  下摆缝好之后,再把衣袖部分的边处理一下。找到衣袖纵向做缝,将做缝分开压平,然后在这里将衣袖向里折两次,折出一个大约6分宽的边,按照这个宽度把衣袖的边缝好,缝的时候边的宽度要保持一致。


  3.4 上衣领


  下面的步骤是上衣领。男士服装的衣领在裁剪时分里和面两部分,在作为里的那一部分衣领内侧粘上纸衬,而作为面的那一侧,则先粘上布衬后再粘一层纸衬,然后把它们正面相对,反面朝外缝在一起。将其中三面缝死,与领窝相交部分预留出来。缝好之后用剪刀修剪一下,留出大约半厘米的边,然后用熨斗熨平,同时把有布衬那一面的底边向上翻过来,用熨斗加热定型,之后,把它们翻过来,让衣领的正面朝上,这时把刚才没有窝进去的一面翻上来,让它包住衣领的底部,然后用熨斗加热定形。


  下面把加工好的衣领与衣服缝合在一起。让衣服正面朝上,把衣领有布衬那一面对准领窝的位置,沿着刚才熨烫出来的痕迹缝在衣服上。然后再把另一面预留的部分包在刚才的做缝外面,紧贴衣领的底部缝一条线,把衣领内侧固定在衣服上,这样,衣领就完全上好了。


  以上这些都缝好之后,把衣服放在工作台上熨平。熨烫的时候,先让衣服反面朝上,将之间的作缝向两边扯开,熨平,其它部分包括衣服的下摆、袖口等等做同样处理之后,再给衣服钉上扣子。中式服装的扣子分为扣子和扣袢。一般情况下,第一对扣子紧挨着领口,此后每对扣子之间的间隔在3.5寸到3.7寸之间。在传统男式服装中,钉五对扣子就可以了