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中式男装制作

日期：2011-04-18 　　　　　　　　　来源：中央农广校

　　中式男装可分为传统中式男装和改良后的男式唐装两种。这其中，立领，对襟儿，贴兜，接袖是传统男装的代表样式，多采用平面剪裁。看上去，传统中式男装没有肩，对于长袖男装来讲，两个衣袖部分会有明显的拼接痕迹，这是由于过去布的幅宽一般都在一尺四寸左右，满足不了衣袖的长度，所以衣袖的部分需要另外再接，久而久之也就形成了传统男装的一个特色了。

　　现今在社会上比较流行的唐装，则是在传统男装基础之上经过改良后形成的一种服装款式。用现代的立体裁剪法代替了传统的平面剪裁，使得服装更贴合人体曲线，穿起来更加舒适美观，式样也更为多变。

　　相对来讲，面料和图案的选择余地要大得多。选择时，根据穿着者的身份，年龄，穿着场合进行区分，并注意保持单纯、明朗、稳重的特征。

　　下面我们就来看一下如何制作一件传统中式男装。大致的步骤与女装一样，分为量体，制版，裁剪，缝制。

　　1 男装测量

　　由于传统中式男装的剪裁属于平面剪裁，所以在量体时，没有像现代立体剪裁那样测量前宽后宽及腰围，而是由胸围和下摆的尺寸确定衣服的宽松程度。

　　量身长时，被测量者要站直，不要含胸驼背，测量部位由颈侧点向下，最下端与自然垂下的双手手指平齐。

　　量胸围时要求被测量人身体站直，双手自然下垂，将皮尺绕过胸前最丰满部位，测到实际尺寸后，再向外让出3寸，测量臀围时则向外放出3寸5，这个尺寸将作为衣服下摆的宽度。

　　肩宽测量时要求被测者两只胳膊自然下垂，测量两肩端点之间的距离，然后经过第七颈椎点和颈侧点一周的围度，再比实际测量尺寸让出1寸。

　　2 男装打版

　　传统男装打版时，与旗袍有所不同。我们知道旗袍是前后两部分分别制版，并且以左右对称为主，而传统的男装，因为平面剪裁的关系，制版时是将衣服分左右两部分，而每一部分都包括前片和后片，所以，就以衣袖及肩部为对称轴折叠打版用的牛皮纸，在其中的一面按照测量到的尺寸画出所需的部位。

　　2.1 衣袖制版

　　先确定肩部的位置，这个位置也可以当作制版时纵向的起始位置，距离边缘一厘米画一条线作为做缝，同时也是衣服的中缝，再从肩部向下摆的方向确定身长，身长的尺寸根据测量的具体数值而定。袖长由衣服中缝开始到手腕的长度来确定。

　　在传统男装中，画袖长时，先向衣袖的方向画出1尺4寸5，这是接袖的位置，然后再把剩下的袖长画出，这部分俗称小袖。最后再画出一个1.5厘米到2厘米的边。袖子的宽度一般为8寸，即从肩部向下8寸的位置画一条直线，再由中缝开始，根据测得的胸围尺寸，取1/4画出胸围。这条线向下一直延伸到下摆处。

　　胸围向下找一点，然后再在袖子所在的直线上2寸5找出第二点，在这两点之间用弧线连接，形成一个近似90度夹角的弧度，这就是腋窝。

　　从这里我们就能看到传统男装剪裁与现代立体剪裁的不同，衣袖与身体部分是一个整体，而不需要在肩部缝合单独剪裁的衣袖。

　　画出兜的位置，先在离衣襟边缘3寸2、距离下摆7寸5的地方画一点，以这个点为起点，画出宽4寸，深5寸5的衣兜。然后在下摆向上6寸5的地方画出开衩的位置。

　　衣服的前片比后片长3分，起翘部分与下摆相差6分。

　　2.2 画领窝

　　再看看领窝的画法。打开折叠的牛皮纸，自折叠中缝向后片方向横着画出3分，这是一个相对固定的尺寸；然后，在顺着做缝向前2寸4，向左3寸的地方画出一个点，是实际测量时得到的。最后将交叉点连接顺滑，半个领窝就画出来了。

　　2.3 画衣领

　　下面画领子的版形。画衣领时，先在纸上适当的位置画一条竖线，长度为实测衣领尺寸的1/2；再画一条横线，与之形成90度的夹角。在竖着的那条线上取中点，也就是1/4领围的地方，在横线上取8分画另一点，用曲尺把两个点之间连接起来，形成顺滑的弧度，这是衣领起翘的高度。然后以画好的弧度为参照，按1寸2分的宽度画出一条相似的弧线，两条弧线之间的距离就是男式衣领的高度，然后在这条线靠近横线8分的位置上画个点，与刚才的交叉点连接，再用曲尺比照着画出一个小圆弧，这就是立领的圆弧部分。到这里，中式男装的衣领就画好了，它的画法与旗袍领的方法差不多，只不过男装衣领的高度要比女装高一些，一般为1寸1-1寸3之间。

　　2.4 画斜襟 小襟

　　除了上面部位的版形之外，还有斜襟和小襟需要画出来。它们是衬在衣襟内侧的，在服装的外面看不到，主要起到保持衣襟挺褂以及遮挡视线的作用。

　　画斜襟的方法比较简单，找一张牛皮纸，把它垫入中缝底下，在衣领部分按领窝的形状描出弧度，然后拿出来量出2寸5的宽度，长度与衣襟相当，画出来的就是斜襟。

　　与衣襟连在一起的还有一部分叫做小襟，是一个由兜口以下半寸致领窝边缘，宽2寸6的长方形布条，缝制时对折后宽度为1寸3。

　　到这里，传统中式男装的制版工作已经完成，现在需要对已经画好的版进行剪裁，因为涉及到接袖，所以要单独把接袖的部分，也就是小袖裁下来。此外还有衣兜的部分，斜襟，小襟等等都准备好之后，就可以在事先选好的布料进行裁剪了。

　　3 男装制作

　　因为我们将要制作的这件衣服不上内衬，所以要把部分面料的边缘锁上边，这样可以让衣服不脱线，穿着时间更长久。锁边过程中，像领子、衣袖、小襟这种需要多层布料缝在一起的部位不用锁边，斜襟只锁比较长的那一侧，其它的则把所有的边都锁上。

　　锁完边之后，再把斜襟加工一下。先在布料的反面粘上纸衬，用熨斗加热熨平，让纸衬牢固地粘在布料上，用同样的方法把另一侧的斜襟和小襟全部加工好放在一边备用。

　　缝制时本着先内后外的原则进行。

　　3.1 贴兜

　　首先贴兜。贴兜前，先将两块兜布的正面朝上，朝向兜口的部分向内卷2分之后，再卷6分，用线缝好，这就是兜口，这样做会让做好的贴兜更美观。然后把其中一块兜布放在设计好的位置上，用大头针将它固定在衣襟上开始缝制。先在靠边缘向内卷起1厘米的地方向上缝，再向右，最后向下缝制，在兜口形成一个方形的轨迹。缝的时候，边缝边注意保持兜布窝边大小一致，在底边部位，要先把底边窝好再缝，这样一直把兜布的三个边都缝好之后，一侧的衣兜就贴好了，另一侧的衣兜也采用同样的方法。

　　3.2 左右拼合

　　下面再把两片衣袖分别接上去，缝合之前一定要看好边长，不要弄错。之后把这件衣服的两片拼在一起，先从后片开始，走线的位置要距离边缘1厘米。然后将拼好的衣服放在工作台上，将前片折叠过来，这时我们已经能看出这件男装的雏形了。

　　接下来，将侧缝缝合起来。侧缝的缝合一般先由袖口开始，然后一直缝到开衩部位。缝的时候预留1厘米的做缝，当遇到衣袖接缝时，注意把衣袖接缝处缝合时留下的边打开弄平，将它们藏在侧缝里。两边侧缝做相同处理。当进行到开衩部位时，让面料反面朝上，衩口两侧分别向内窝进1厘米，各自缝好，然后在衩口横向走一道线，这样做使得夹角更平滑。

　　3.3 上斜襟

　　上斜襟之前先要把其中一个斜襟与小襟缝合起来。具体方法是，将小襟背面向上对折，用机器把两个短边缝死，之后把它翻过来。开口的一边与斜襟的短边缝在一起。这里要注意的是，小襟要与斜襟错开3分，将这个组合好的部分缝在衣服的右侧，也就是右襟。这个位置与中国传统服饰的沿袭有着密切的关系，是一种约定俗成的方式。

　　缝的时候，将组合反面朝上，让斜襟与小襟结合的那一边与衣襟的边缘对齐，斜襟上面有弧度的部分要与领窝一致，这时衣襟是正面朝上的。然后把它们缝在一起，缝完之后翻过来，在衣服内侧再走一道线，一是为了美观，二是在以后的穿着或熨烫时，保证衣襟部分不会变形。另一测的斜襟也用同样的方法进行处理。

　　两个斜襟缝好之后，在衣服下摆位置，先把衣襟缝纫线外面多余的布料窝出一个直角，然后捏紧这个角翻过来，让布料正面朝上，这时我们会看到衣服的下摆自然而然的形成了一个向里窝的边，把这个边用缝纫机走一趟线，按照同样的方法，把下摆其它部分的边全部缝好。

　　下摆缝好之后，再把衣袖部分的边处理一下。找到衣袖纵向做缝，将做缝分开压平，然后在这里将衣袖向里折两次，折出一个大约6分宽的边，按照这个宽度把衣袖的边缝好，缝的时候边的宽度要保持一致。

　　3.4 上衣领

　　下面的步骤是上衣领。男士服装的衣领在裁剪时分里和面两部分，在作为里的那一部分衣领内侧粘上纸衬，而作为面的那一侧，则先粘上布衬后再粘一层纸衬，然后把它们正面相对，反面朝外缝在一起。将其中三面缝死，与领窝相交部分预留出来。缝好之后用剪刀修剪一下，留出大约半厘米的边，然后用熨斗熨平，同时把有布衬那一面的底边向上翻过来，用熨斗加热定型，之后，把它们翻过来，让衣领的正面朝上，这时把刚才没有窝进去的一面翻上来，让它包住衣领的底部，然后用熨斗加热定形。

　　下面把加工好的衣领与衣服缝合在一起。让衣服正面朝上，把衣领有布衬那一面对准领窝的位置，沿着刚才熨烫出来的痕迹缝在衣服上。然后再把另一面预留的部分包在刚才的做缝外面，紧贴衣领的底部缝一条线，把衣领内侧固定在衣服上，这样，衣领就完全上好了。

　　以上这些都缝好之后，把衣服放在工作台上熨平。熨烫的时候，先让衣服反面朝上，将之间的作缝向两边扯开，熨平，其它部分包括衣服的下摆、袖口等等做同样处理之后，再给衣服钉上扣子。中式服装的扣子分为扣子和扣袢。一般情况下，第一对扣子紧挨着领口，此后每对扣子之间的间隔在3.5寸到3.7寸之间。在传统男式服装中，钉五对扣子就可以了